Концертное

Решил написать об основах съемки концертов.

Наверное, почти каждый видел фотографии известных исполнителей поющих на сцене. Обычно они драматически подсвечиваются лучами прожекторов и задний план, дополнительно, заполняется каким либо светом. Выглядит это просто потрясающе! Лучшего момента для запечатления эмоций исполнителей и придумать сложно. Вот он один стоит на сцене (ну на самом деле еще музыканты обычно есть) перед огромной аудиторией концертного зала или даже стадиона. Такая ответственность перед таким большим количеством зрителей позволяет раскрыть все эмоции. Сделать невозможное возможным.

Наверное, у каждого, посещая концерты, возникало желание сделать фото шедевр с любимым исполнителем. У тех, у кого были довольно хорошие фотоаппараты, даже могли похвастать чем-то типа, -ааа!!! А вон эта точка - это звезда ххх, а это ууу. Ну, или что-то подобное.

На самом деле новичку желающему начать снимать концерты трудно ориентироваться в условиях, когда каждую секунду меняется освещение и его интенсивность, исполнители бегают по сцене и так далее. Вот и получаются снимки типа художественный полу-смаз добитый вспышкой или даже без вспышки.

У меня самого первый опыт съемки концертов выдался более чем год назад. Для меня это было сначала почти шоком. Что делать, как снимать? Ведь зал темный, выдержки длинные, а, используя вспышку, всю красоту убьешь. Да уж подумал я. Снимать-то как то надо. Снял зум и одел полтинник. Сразу стало лучше. Потом решил вырубить вспышку. Выдержки стали опять очень длинными. Потом я вспомнил, что есть такой замечательный ручной режим! B о радость! Что-то начало получатся!!!

Теперь надо бы перети к техническим моментам...

Пункт 1.

Первое, что необходимо выделить это камера. Профи тут же начнут восклицать, что, мол, нужна профессиональная камера ценой в энное количество кило-баксов. Я отвечу, не нужна. Никаким боком не нужна, если вы только не спорт снимать собрались в темноте, тогда да понадобится. Подойдет довольно простая камера нижнего сегмента для начинающих пользователей, лишь бы не сильно старая была, а то шумы будут на высоки ИСО большие.
Из камер подойдут:
Кенон: 350д, 400д, 450д - начальные, 20д, 30д, 40д - для продвинутых. Никон: д50, д70, д80 - начальные, д100, д200, д300 - для продвинутых.Минолта/Сони: А100, А200, А300, А350 - начальные, А700 - для продвинутых.
Пентакс: К100, К200 - начальные, к10, к20 - для продвинутых.

Кто-то нервно спросит - почему не назвал Никон д40/д40х/д60? Отвечу - нет отвертки! А без нее теряется смысл в использовании большинства родных бюджетных светосильных объективов.

Старшие модели – если ваш бюджет позволяет.

Пункт 2.

Оптика! Оптика! И еще раз оптика! Если у вас в комплекте с аппаратом шел объектив, то можете с 50% вероятностью его снять и поставить на полочку. Для съемки концертов он вам почти не подойдет. Слишком уж темные идут в комплекте с фотоаппаратами объективы. Диафрагмы обычно находятся в пределах 3,5-5,6 или 3,5-4,5 или 4-5,6. Причем первые значения пар это только на самом широком угле, дальше диафрагма очень быстро уменьшается. Что же это такое диафрагма и на что она влияет, посмотрим ниже.Если просто, то это количество света попавшего за единицу времени на матрицу. Если еще проще, то это ваша выдержка.

Пример: зал, достаточно хороший свет, позволяющий снимать в ручном режиме на выдержке 1/100, диафрагме 2,8 с чувствительностью исо400.
Если у нас на камере объектив из комплекта, то:при диафрагме 4,0 выдержка будет 1/50 при тех же настройках чувствительности.
при диафрагме 5,6 будет 1/25.
Что это значит по-простому? А то, что в таких условия вы не сможете поймать исполнителя перемещающегося на сцене, а если и сможете, то кадр будет не до экспонирован (будет темный).

Пример: зал, тусклый свет, позволяющий снимать в ручном режиме на выдержке 1/80, диафрагме 2,8 с чувствительностью исо800.Если у нас на камере объектив из комплекта, то:при диафрагме 4,0 выдержка будет 1/40 при тех же настройках чувствительности.
при диафрагме 5,6 будет 1/20.
Что это значит? А то, что нам нужно будет поднять чувствительность до исо1600 для уменьшения выдержки при диафрагме 4,0 до 1/80, а при диафрагме 5,6 до 1/40. Но это все равно очень длинные выдержки, особенно если камера или объектив не имеют стабилизатора.

Как правило, чувствительностью ИСО 1600 начальные камеры и ограничиваются. Поэтому, имея стандартную оптику при очень неблагоприятных условиях что-либо снять, даже при ИСО 1600, мы почти не сможем.

Каков вывод? Необходима светлая оптика! В идеале иметь несколько объективов, из них для начала хотя бы полтинник 50/1,4 или 50/1,7 или 50/1,8. Не для начала еще что-то длиннее типа 85/1,4 или 85/1,8 , также подойдут макро объективы от 90 до 105 мм. 

Зум - зум необходим желательно светосильный с постоянной диафрагмой 2,8 или 4,0. Кто то опять воскликнет, как же они ведь стоят больше чем моя камера (к примеру, кенон 400д)!? Я отвечу. Что можно брать и не родные от сигмы или тамрона. Хороший выбор 17-50 или 24-70 или 28-75 все с диафрагмой 2,8. Пентакс своим пользователям тоже предлагает бюджетное решение 16-45/4.

Ну а если денег не жалко, то берите родные объективы.

Пункт 3.

Под пунктом 3 у нас идет вспышка. Так как почти все камеры сейчас имеют встроенную вспышку можно ей и ограничится. Но, если вы снимаете уж в очень плохих условиях, то можно и нужно использовать внешнюю накамерную. Она позволит вам с использованием отрицательной коррекции мощности подсветить тени исполнителя. Ну а в случае полной темноты просто даст шанс сделать кадр. Так же внешние вспышки дадут большую помощь в фокусировке камере, ведь начальные камеры, как правило, обладают не такой хорошей системой фокусировки и в условиях слабой освещенности эти системы часто дают сбой.

Технические моменты мы осветили. Теперь преступим к описанию самого процесса съемок.

Для начала... Для начала нужно понять, где мы будем снимать. То есть состояние обстановки:Сцена - ее размер и расстояние до нее, так же расстояние от сцены до того места, где будут находиться исполнители.Свет - его расположение, направление и интенсивность.

Расстояние до сцены и ее размер дадут нам первую попытку определиться с необходимой оптикой. Хотя если у вас объектив только один, то этот момент можно пропустить.Свет - даст понять, на каких диафрагмах-выдержках-чувствительностях мы сможем снимать имеющейся оптикой. Если какой либо объектив под эти условия не подойдет, то придется его исключить.
Порядок подбора-пристрелки камеры будет выглядеть примено так:

1 - Устанавливаем камеру в ручной режим (М)

2 - Максимально открываем диафрагму, и на чувствительности исо100-200-400 делаем пару кадров, выбирая выдержку при которой мы гарантированно будем получать четкие снимки без смаза. 

Тут опять нужно немного отвлечься, сейчас многие камеры стали использовать стабилизаторы изображения на основе сдвига матрицы (Минолта/Сони, Пентакс, Олимпус). Для этих камер возможны и такие ситуации, когда на камере без стабилизатора на предельных режимах типа 1/20 исо800 мы получаем смаз, а на камере со стабилизатором все будет четко. Так что не стоит принимать все, что я здесь пишу за истину в последней инстанции.

3 - Если начальных настроек чувствительности не хватает, то увеличиваем ее дальше и опять повторяем процедуру подбора выдержки.

4 - снимаем концерт, повторяя пункты 2 и 3 при изменении освещения.

Несколько коментариев:

1 - Если в обычных условия съемки мы пытаемся получить равномерно освещенный кадры, то здесь нам нужно зафиксировать только какой то объект. Не важно, что остальной фон будет почти черным. При пристрелке камеры ориентируемся только на объект съемки, если объект получается проработанным то так и снимаем, даже если вокруг будет темнота.

2 - На концертах часто используют импульсный свет. Чтобы поймать исполнителя в таком случае придется сделать серию кадров. Темные можете сразу удалить. Настройки камеры в этом случае желательно не менять.

3 - Если снимаете на пределе чувствительности, и тут вдруг резко включают мощный дополнительный свет и кадры начинают пересвечеваться, уменьшите чувствительность, а уж потом крутите диафрагму и выдержку.

4 - Общие планы сцены снимаем максимально широкоугольным объективом (привет штатнику!) под углом 30-45-60 градусов к сцене в зависимости от расстояния до нее. Если снимать с самого края сцены есть большая вероятность, что в кадр будут попадать противные обшарпанные декорации за кулисами, а так же персонал находящийся там.

5 - Ростовые кадры исполнителей снимаем так же под углом, если исполнителя ничего не загораживает типа стоек микрофонов, то можно и под 90 градусов снимать.

6 - Портреты в разных вариантах, от 3/4 до плечевых, снимаем тоже под углом.

7 - Исполнителя с микрофоном: если правша - снимаем справа (смотря на сцену из зала), левшу - слева. Если держится двумя руками, то тут уже решайте сами, с какой стороны, в большинстве случаев, так же как и про правшу - левшу. Съемку спереди под 90 градусов к сцене стараемся избегать - а то на фото будут исполнители, кушающие микрофоны и не будет эмоций.

8- Гитаристов и исполнителей с другими инструментами снимаем почти так же как в пункте 7. Одно но! У гитаристов если акцент на гриф, то снимаем со стороны грифа, если акцент на корпус - то со стороны корпуса (это такая штука, где рукой по струнам дергают).
9- Делаем несколько дублей одного места с одной точки на одну оптику в продолжительном интервале(10-15, а то и 30 секунд и более), за это время исполнитель может успеть раскрыться, и вы сможете поймать его эмоции.

10 - Снимаем антураж. Сценическое оборудование, осветители, если дают потрясающий свет и так далее. Снимайте приготовления музыкантов. Не ограничивайтесь только на исполнителях.Примерно так выглядят мои действия, когда я снимаю концерты. На самом деле многое из этого может быть использовано и в других видах репортажной съемки и не только репортажной.